Paso 3: sobre el circuito
El corazón y el cerebro de la dFTV es 5v baratija Pro ($9,95) de adafruit.com. Creo que esta tabla esté lo suficientemente fría como para que se merecen unas palabras. Al principio empecé con la baratija original ($6,95) pero rápidamente me metí en problemas con él y el proyecto llegó a ser inestable, pero cuando actualicé a la baratija Pro todo lo que se fue.
El Abalorio Pro es casi un Arduino Uno (mismo chip), pero en una punta de dedo meñique minúscula tamaño PCB. Tiene un conector micro-USB que puede utilizarse a ambos, potencia la Junta y a programar. Es lo único que pierdes con el Abalorio Pro sobre la ONU: serie salida a través del puerto USB, y soporte de pernos #2 y #7.
Una característica que el Abalorio Pro que he utilizado en este proyecto es un regulador de potencia incorporado 5 v (150mA), para que este proyecto se pueda ejecutar desde 5 – 16v. Sucede que estoy corriendo desde una USB 5v wall-Mart, pero podría correr de algo más, incluyendo las baterías, si quería.
Usted tiene que hacer algunos cambios menores en el IDE de Arduino para programar el Abalorio Pro. Excelente documentación y tutoriales sobre el Abalorio Pro son aquí en el sitio web de AdaFruit, esas personas hacen un trabajo increíble.
Por encima está el fritzing dibujo de mi proyecto final. Hice mis pruebas y depuración en un Arduino Uno con un protoboard estándar. Una vez tenía todo funcionando como yo quería, reemplacé el Uno con el Abalorio Pro, moviendo los cables uno por uno, para patillas.
Luego había aplastado todas las piezas juntos hasta que cabe en apenas 1/4 de la placa. Me dejó usar el PCB tamaño cuarto de AdaFruit Perma-Proto para la versión final. Me encanta estos PCB poco (también disponible en tamaño 1/2 y completo) porque replican exactamente un protoboard estándar. Todo lo que tienes que hacer es pasar los componentes y soldarlos por igual estaban en el protoboard.
Fritzing dibujo muestra el anillo de AdaFruit 12 LED Neopixel y realmente usó durante la creación de prototipos y pruebas, pero la versión final utiliza un anillo compatible 16 de LED Neopixel de China. Por $4 no se puede superar el precio, y desde entonces estaba ordenando un montón de cosas desde allí de todos modos, ¿por qué no?
Las ollas de 100kΩ están conectadas juntos punto a punto en el PCB. Básicamente estoy usando cables para extender los carriles de la energía a las tres ollas. Esto me permite reducir el número de cables que serpentea hacia adelante y hacia atrás. El botón también coge el riel de 5v de esta manera. Como ya he mencionado, 10kΩ potes también funcionarían bien aquí. Usé 100k más porque tienen menos corriente de fuga a través de los rieles.
Las conexiones del centro en las ollas son los limpiaparabrisas y están conectadas a los pines de entrada analógicos A1, A2 y A3 respectivamente. Las macetas actúan como divisores de voltaje variable. Los pines de entrada analógicos ver un voltaje variable, va de 0 a 5v, como cada bote se da vuelta.
R1 en el diagrama es una resistencia de pull-down 10kΩ conectado al pin de entrada digital 4 en el Abalorio Pro, con su otro lado conectar con el carril de tierra. El botón también está conectado al pin 4, con su otro lado conectado en el riel de 5v. Si no se pulsa el botón, perno 4 "ve" el carril de tierra a través de la resistencia de pull-down y dice como la lógica 0. Si se pulsa el botón, perno 4 ver 5v completo del carril de alimentación (menos un poquito filtraciones a través de la resistencia de pull-down) y lee como 1. Si la resistencia de pull-down no estaba allí, pin 4 "flotar" cuando el botón no y aleatoriedad resultaría.
Curiosamente, Arduinos tienen resistencias de pull-up incorporado que pueden ser activadas por el parámetro de modo INPUT_PULLUP a la función pinMode(). Usando habría eliminado la resistencia de pull-down externa. En ese caso, el botón conectarse al carril de tierra en vez del riel de 5v, y su estado sería invertida (1 cuando no empuja, 0 cuando empuja).
De cualquier forma de manejar el botón sería correcta. Opté por usar una resistencia de pull-down simplemente porque estaba tratando de aprender y entender la cosa entera pull-up/down.
R3 es una resistencia limitante actual para la luz de actividad LED rojo. El LED se encenderá cuando el pin 13 va alta. El Abalorio Pro y la ONU ya tienen un incorporado LED conectado al pin 13, que se iluminará también - que mi LED externo opcional y redundantes. La razón por la hay que traer el LED fuera del proyecto caso por lo que es fácilmente visible para el usuario.
El condensador electrolítico está ahí para proporcionar alguna filtración sobre los carriles de la energía. Probablemente como lejos están parpadeando los LEDs de Neopixel, su corriente está fluctuando el voltaje en los rieles. El condensador es una reserva de carga que puede suavizar esas fluctuaciones. Realmente me he encontrado este proyecto sin ese condensador, y la mayoría de los ejemplos de Neopixel en el sitio web de Adafruit también omitirlo. Aún así, tener ahí es una buena idea. Observar la polaridad! Condensadores electrolíticos tienden a explotar cuando se les conecta en hacia atrás.
El conector de alimentación de 5.5mm está conectado al BAT (batería) y los pines G (tierra) en el Abalorio Pro. Esto significa que la alimentación pasa por el regulador de voltaje incorporado. Voltaje de entrada puede ser desde 5 – 16v. Los carriles de la energía en el tablero de Perma-Proto consigue su 5volts regulados de los pines G y 5v. La salida de la baratija Pro está valorada en 150 mA. No sé lo que es dibujar el anillo de Neopixel, pero nada parece estar recibiendo en el Abalorio Pro, no humo azul mágico, así que supongo que todo está bien.
