Estación de energía Solar portátil (2 / 7 paso)

Paso 2: Pre-Fab

Ya que hago muchos proyectos DIY con repuestos repurposed y usados, me gusta construir las partes del sistema, probarlos y preparación para el montaje final. Es un trabajo extra, pero me da más control y flexibilidad durante el montaje final cuando las partes utilizan/superávit tenga que cambiar entre el diseño inicial y montaje final.

1. Prueba sus piezas (utilice un multímetro digital, sobre todo pruebas de pantalones cortos y se abre)
2. Deja una pequeña línea extra en sus conexiones de Pre-Fab. De hecho - es una buena idea Pre-Fab y completa disposición secciones como vas a tener una idea de cuánto tiempo las conexiones necesitan ser.
3. Montar las conexiones - Panel
   1. Los cables de potencia de salida de panel (para el "18 V") me parecen que ser bastante fino para llevar hasta 3.3A, así que aproveché un cable (uno viene con cada panel) y cortar por la mitad, luego volver a terminado con los "Decanos" T-enchufes (común en el mundo de la manía para aplicaciones de alto amperaje). Las demas conexiones de alambre a alta potencia son entonces enchufes en T ni 12AWG o similar con la excepción de la silla de batería.
   2. Durante mis intentos anteriores, quemé un panel, así que instalar bloqueo y diodos de derivación en todas mis fuentes de poder ahora. Los diodos sobrantes conseguí barato (6TQ045 - 6A 45V Schottky rectificador) y tengo nuevo unos (10SQ045) y planea utilizarlos avanza. Una divertida Nota sobre la 6TQ045 del "montaje superficial" es que yo pude montarlo hacia atrás (ver foto) para un conjunto de diodos de derivación/bloque compacto.
   3. La serie Y el mazo de cables (y paralelo Y arnés en el lado de carga) se compraron nuevo (tienda) para ahorrarme algo de trabajo.
   4. El cable va de suave a duro 12 AWG antes de entrar en el caso. Estoy pensando en cambiar ya se está frotando el alambre rígido en los filos de la CC y poniendo tensión en los enchufes en T.
   5. Prueba de las conexiones, montar, luego vuelva a probar. Esperar ~ 40 V de los paneles (sin carga)
4. Ensamble las conexiones - (CC) del controlador de carga
   1. Las principales interconexiones dentro de la caja son rígidos 12 AWG de The home depot y terminales de anillo de compresión. Yo soldado cada conexión de conector de cable, incluyendo las terminales de prensado y soldadura-revestido del alambre desnudo insertada en los terminales de compresión en el controlador de carga, vatímetro y voltímetro (así que todo lo que no tiene un girando el tornillo).
   2. El bloque terminal de 10-circuito de alimentación principal es más importante para la gestión física de fuerza y alambre que para conductividad. No quiero poner estrés en cualquiera de las conexiones del componente.
   3. A pesar de que el controlador de carga tiene que para cuidar de todo, todos los motivos están conectados en el bloque terminal. Hice varias conexiones dobles - un tornillo a través de dos anillos conectores - asegurar conexiones de anillo están hacia atrás cuando hice esto. Esto es como se unió a los terrenos y había conectado el voltímetro de batería.
   4. Los 6 conectores de controlador de bloqueo fueron deliberadamente dobladas 90 grados para comprimir espacio durante la construcción del caso. En la Asamblea de diseño intermedio eran planas.
   5. Las conexiones en el controlador son tornillos de compresión sobre el alambre pelado (o soldada).
   6. Prueba de las conexiones, montar, luego vuelva a probar. Todos los terrenos deben ser conectados.
5. Ensamble las conexiones - batería
   1. Tenía el arnés de la batería de un cargador "inteligente" pared y volver a había terminado con conectores de anillo para este sistema. Se trata de una forma agradable de desconexión con tapas de goma y no tener que meterse con los terminales tensada (o llevar esas herramientas).
   2. Pongo en un fusible de 30 amperes en el lado positivo.
   3. Pongo en pequeño ~ 18AWG conduce al voltímetro (que tuvo que ser calibrado)
   4. Prueba de las conexiones, montar, luego vuelva a probar. Una fuente de energía conocida ayuda (como una LiPo 11.1 de V es agradable), pero no conectar los paneles durante la prueba del lado de la batería con una batería de plomo no.
6. Ensamble las conexiones - inversor/carga/auxiliar
   1. En mi instalación, el medidor de vatios es la primera parada en el lado de carga. Mi medidor de vatios vino sin terminales. Tengo alambre rígido que salen del bloque que entonces las transiciones en el suave 8 AWG en el cruce de fuente medidor de vatios.
   2. El puerto fuera del medidor vatios va hasta el arnés paralelo que divide - va de un lado para el inversor (cruce de alambre blando-duro otra) y el otro lado alimenta los ventiladores en el caso.
   3. La conexión del inversor es un conjunto cuidadosamente medido de cables rígidos para minimizar la tensión en los enchufes en T. Los conectores de anillo terminal se prensan para naturalmente pone plana sobre los postes del tornillo inversor antes de apretar los tornillos de mariposa.
   4. La única forma de que saber tomar la alimentación para reducir amperios sin quemar como calor es un regulador de conmutación. La línea de alimentación auxiliar del arnés paralelo va a un 12V 350 mA cambiando el regulador (normalmente para LEDs de 1W de potencia). Hay un interruptor construido en para activar el sistema de ventilador de encendido/apagado (véase montaje más adelante).
   5. El adaptador de conmutación 12 v se encuentra a un tablero de clavijas con enchufes de tres - 2 para los fans de admisión/escape 12V y 1 para el otro adaptador de conmutación (5V ~ 1A) para obtener 5V para el pequeño ventilador sobre el CC y el calor de la parte superior de la CC una vez pasado el 12V adaptador de la conmutación del conducto usé pequeños alambres para hacer las conexiones