Paso 2: Diseñar el circuito
Yo quería aprender CadSoft Eagle, así que empecé por crear un esquema. Yo planeaba usar una tabla genérica de prototipos con cable de conexión en lugar de ordenar o grabado de una PCB, pero todavía puse los componentes en el editor de tablero de águila para darse una idea de cómo podría caber en el pequeño espacio. (2014 - ver nota abajo)
Si no estás familiarizado con 555 temporizadores, recomiendo el excelente libro de Charles Platt hacer: electrónica. Mi breve resumen que es un 555 un par de docenas de transistores y resistores de empacado para que cuando el voltaje en el pin 2 (el perno del gatillo) sumerge bajo / se apaga, entonces el pin 3 (el pin de salida) se va alta / encender durante un cierto periodo de tiempo. El tiempo es determinado por las resistencias y el condensador conectado a los pines 6 y 7 (las patillas umbral y descarga).
En este caso, he conectado la salida de cada temporizador a la entrada del otro, para que cuando se apaga el temporizador 1, temporizador 2 se convierte, que enciende los LEDs. Temporizador 2 tiene una resistencia relativamente pequeña (820 ohmios) y el condensador pequeño (4.7uF), así que la cuenta regresiva solo dura unos 5ms. Entonces apaga el LED, que causa el timer 1 comenzar su cuenta regresiva, que es el tiempo entre cada destello. Temporizador 1 tiene un condensador que es diez veces más grande (47uF) además de una resistencia fija de 1000 ohmios y una resistencia variable (potenciómetro) que oscila entre 0 y 10.000 ohmios, por lo tanto la resistencia total es entre 1-11K. Esto hace la cuenta regresiva del temporizador 1 duran entre unos 50ms y 550ms, o desde 20Hz hasta 2 Hz. (el resistor de 1 K está ahí para asegurarse de que incluso si la perilla se gira completamente hacia abajo, todavía hay suficiente resistencia para proteger el pin de descarga del 555).
Quería que los destellos para ser lo suficientemente brillante como para iluminar una habitación oscura, por lo que utiliza cuatro luces LED de 3 vatios, cada dibujo unos 600 miliamperios. Puesto que el temporizador 555 puede sólo fuente de 200mA, usé salida de temporizador para activar un transistor de ensambladura bipolar NPN conectado a cada LED. He utilizado PN2222A transistores ya que puede recoger hasta 1 amperio, mientras que el 2N3904 similar tiene sólo una potencia de 200 mA. Asimismo, las resistencias de 6,8 ohmios son versiones relativamente grandes de 1 watt que necesitan para manejar más de la mitad de un amplificador. (Con 7.4V conectado a un LED blanco y una resistencia de 6,8 ohmios, cada resistor realmente es disipación de más de 2 vatios, pero puesto que son sólo de 5 ms a la vez, las resistencias no calientan incluso en la más rápida tasa de parpadeo). Usé una batería de LiPo de 2S porque tienen una alta tasa de C y fácilmente puede suministrar el > 2 amperios necesitadas.
Finalmente, tras algunas frustrante ensayo-y-error seguido por la investigación extensa de la web, me di cuenta que necesitaba agregar un condensador y pull-up resistor entre la salida y pines de entrada para crear una red de gatillo. Doctronics tiene un excelente tutorial sobre esto, pero esencialmente el problema es que muchos 555 temporizadores, mina incluidos, sólo vuelta apagado si la clavija de entrada ya no está baja. Porque el temporizador 1 está todavía apagado cuando termina la cuenta regresiva del temporizador 2, Timer2 nunca se apaga, y así Timer1 nunca vuelve. Así que ató los pines de entrada de voltaje positivo usando un resistor de pull-up de 10K y entonces se inserta un 0.01uF condensador entre la salida y pines de entrada así que solo el pulso (o flanco descendente) se pasa a la clavija de entrada.
También debe añadir un botón para iniciar manualmente el proceso. Yo esperaba que conectar la alimentación provocaría uno de los temporizadores en el momento justo y comenzar el ciclo, pero que nunca parece ocurrir. La única manera podía garantizar el ciclo iniciado era uno de los pines de entrada de tierra por un instante, que es lo que hace el botón externo.
(Edición de 2014 - he reemplazado el archivo de esquema y tablero original porque como verás en los comentarios, me mostró equivocadamente las dos clavijas exteriores del potenciómetro utilizado en lugar de las patillas medio y uno externo. También nota que rastros azules y rojos en águila se suponen para indicar capas superiores e inferiores, pero en este caso estoy usando los arbitrariamente desde que hice esto en un protoboard utilizando alambres en lugar de rastros de PCB no se cruza.)
