Paso 2: El travesaño de apoyo X
El soporte de X se compone de tres secciones: el refuerzo superior, el refuerzo secundario y las tapas (emisores).
El refuerzo secundario fue hecha por cortar dos tiras de 3/4" madera contrachapada de abedul Báltico * 1 1/4" de ancho por 28 7/32" y corte una muesca del empalme de regazo en el centro de ambos a unirse a ellos juntos. Usé un router de 3/4" bits y un cincel para cortar las muescas. El radio de las tapas fue enarenado en el sub arriostramiento extremos aproximadamente 1/16" con una lijadora de husillo de 2" para que cuando está montado, los extremos de los refuerzos del sub se curvan al contorno de las tapas.
Una nota sobre del refuerzo secundario: descuida extraer el refuerzo secundario en el modelo de sketchup completo por alguna razón. Lo siento sobre esto, pero esperemos que este paso le dará suficiente penetración en cuanto a cómo construyó y había integrado en el refuerzo superior.
Al refuerzo superior. Pude recrear la esencia de este paso en el trabajo en unos 3/4" material de desecho, lo que permite tomar fotos y proporcionan más de un enfoque"paso a paso", excepto para la ranura de corte y fresado del canal embutido. Esto debe hacerlo un poco más fácil volver a crear esta sección. Los números entre paréntesis (#) denotan una foto específica para el paso.
El refuerzo superior se hizo de cuatro 3" piezas anchas de 3/4" espesor abedul Báltico madera contrachapada * en 16 de 17/32" de longitud (corté las piezas de gran tamaño 6 pulgadas a lo largo). Se cortó una ranura de 3/4" 1/4" fondo fue el centro de cada longitud (1) y luego un extremo inglete a ambos lados de cada pieza. Para cortar el inglete, puse la parada en la Sierra de cortar para que la pieza seguiría siendo de gran tamaño después de que ambos fueran a inglete (2). Hizo el primer corte (3), volcó la pieza (4) y luego hizo el segundo corte (5) - dejando una mitra agradable, centrada. Después fue cortado el inglete, había medido en 1 1/2" desde el borde largo en el extremo unmitered y hacer una marca (6). Entonces dibujé una línea de esta marca para el centro del punto a inglete (7). Con esta línea de centro, medido hacia fuera 16 17/32" de la punta de la Mitre, asegurándose de que quemar una pulgada (8a, 8b). Cuando se quema una pulgada (midiendo desde la marca 1" en lugar de la ficha estándar de la cinta métrica), la medición en la cinta debe ser 1" más grande que la medida deseada (en este caso medimos 17 17/32" en lugar de 16 17/32" a causa de la pulgada omite). Una vez que la longitud se midió hacia fuera, hice una marca y cortar el trozo final (9a, 9b, 9c). Desde aquí me mide hacia abajo la línea de centro 1 1/2" desde el borde corto del unmitered final y hace una marca (10). I centro de perforado donde esta marca y la línea central atravesada (11) y luego utilizan un compás a un radio de 1 1/2" para dibujar el radio (12). I áspero cortar el radio de la sierra (13) y luego lijar bien para la línea de la lijadora de banda (14). Una vez que la radio fue hecho, usé la marca del punzón como el centro para el orificio de entrada de hoja de sable de luz. El agujero fue perforado hacia fuera con un 1 1/4" forstner bit usando una prensa del taladro (15). le recomiendo usar un taladro para taladrar en este proyecto, como alineación vertical es de suma importancia. Repita este proceso tres veces más y tendrás todas las piezas para el arriostramiento superior.
Parte del propósito del x apoyar, estéticamente hablando, era como una pasarela de Star Wars. Para lograr esto, decidí embutido plástico acrílico de 1 "x 1/4" x 1/8" blanco (comprado de los plásticos de Delvie en una hoja de 12" x 12", 1/8" de espesor, color código 7328 aquí) en los bordes y pintar el resto negro. En retrospectiva, esto fue absolutamente estúpido. Terminé enrutamiento un canal largo de la longitud de la "tira de la luz", a unos 1/8" profundidad y 1/4" ancho utilizando un router dremel configurar. Entonces pegué abajo la incrustación de piezas (que corté en la Sierra de mesa) en los incrementos fueron y rellena los huecos con una masilla de madera del poder basado, lijar el borde superior y borde rasante luego. Si vas esta ruta, yo sugeriría altamente usando un llenador del cuerpo auto plástico en lugar de una masilla de madera. Llenador del cuerpo auto vira a sí mismo y está formulado para llenar los huecos grandes. **
Las tapas se hacen de un taco de madera de pino de 2"(comprado en Home Depot aquí) cortada en cuatro tiras de 1 1/2". Había aburrido un agujero de 1 1/4" a través del centro en el extremo de cada casquillo de extremo, usando una plantilla que hice y un 1 1/4" forstner bit. La plantilla es una 3 1/8" pieza de chatarra con un 1/8" corte por la mitad sobre hasta la mitad. Taladré un agujero de 2" con un 2" forstner poco (ya que el diámetro de los casquillos de extremo 2") en el corte 1/8". Este corte actúa como un dispositivo de sujeción cuando se pone el tapón en el agujero de 2". Después de que el agujero fue perforado, cambié el 2" poco para un 1 1/4" bits y colocado el tapón 2" en el agujero, todo sin mover el jig. Sujeta la plantilla alrededor de la tapa apretando los lados con la mordaza y taladrar el orificio de 1 1/4".
Durante el montaje, el refuerzo superior se arregla en la sub que apoya, el sub refuerzo ser pegado en el dado. El refuerzo secundario se lleva a cabo en por perno clavado en ella por la parte superior del refuerzo superior. Descuidado para unirse a las superficies de contacto de los mejores enganches juntos y acaba de incorporarse a cada pieza individualmente a los refuerzos del sub, pero altamente sugeriría unirse a las superficies de contacto (los extremos a inglete) del refuerzo superior con cola y galletas de madera si es posible, así como el refuerzo de la sub. Las tapas se centran para que el agujero aburrido se alinea con el agujero perforado en el refuerzo superior, pegado y perno clavado en el refuerzo de la sub. Si se lija los extremos de lo sub que apoya, debería formar al contorno de las tapas de los extremos. Si se corta el dado primero como yo lo hice, usted notará que usted puede ver en el extremo de cada pieza después de Asamblea. Para solucionar este problema, puede hacer lo que hizo y masilla después de montaje, o puede cortar el dado con un router y parada a la ranura donde se perforarán el agujero de entrada.
* Terminé haciendo la rodillera x fuera capas de abedul Báltico de 3/4. No recomiendo esto. En su lugar recomiendo usar MDF de 3/4", o 3/4" madera de arce para el x apoyo y delantales. Los bordes de la madera contrachapada fueron expuestos en mi proyecto (que no sin embargo aprendí sobre las bandas de borde) y como tal, se puede ver la capa base a través de la pintura. Aunque los bordes pueden ser borde congregado, es un poco de una molestia porque necesita compensar el espesor de las bandas sobre todo congregados bordes. MDF es una mejor alternativa ya que tiene la pintura muy bien, máquinas muy suaves y precisas y los bordes pueden acabar raw. La única es que se hincha un poco de remojo en la pintura, pero debido a la naturaleza de este proyecto, no veo eso como un gran problema. Dicho esto, arce de madera es probablemente la mejor alternativa, ya que toma la pintura tan bien como MDF (debido a tener muy cerrada de grano), no se hinchan de pintura, y tiene la ventaja de ser muy fuerte y durable, ya que arce es muy difícil. Su único inconveniente es que puede ser áspero en las herramientas debido a ser tan difícil, y puede ser un poco más caro que el MDF. MDF y madera de arce son opciones excepcionales, sólo hay que decidir cuál utilizar basado en que es más rentable y más fácil de obtener. *
** Una mejor solución sería pintar x apoyar y utilizar un material de vinilo auto-adhesivo blanco (encontrar aquí) cortar las "luces" al tamaño del modelo, y pégalos en su lugar en. Desde allí podría borrar capa sobre el vinilo. Sólo habría que estar seguro de allí no hay polvo en el refuerzo y sin burbujas de aire en la vinyl.*
